Coreia do Sul

A medição de precisão feita em 2005 corrigiu a altura para 1.947 m (1.947,06 m); os 1.950 m dos mapas antigos são um número superado. A reserva só é obrigatória para quem sobe até a cratera Baengnokdam, no cume (1.000 pessoas por dia pela trilha Seongpanak e 500 pela Gwaneumsa; o mês seguinte inteiro abre de uma vez só, às 9h do primeiro dia útil de cada mês). Os 7,3 km de Seongpanak até Jindallaebat e os 6 km de Gwaneumsa até Samgakbong podem ser caminhados sem reserva, assim como o percurso de 4 a 5 horas de Eorimok ou de Yeongsil até Witseoreum. Para o cume, conte de 8 a 10 horas de ida e volta.

Os "cerca de 500 m" anunciados pelo mirante Seoul Sky (andares 117 a 123) contam a partir do chão, e não do nível do mar: o observatório mais alto, no 123º andar, fica a 497,65 m do solo, e o Sky Deck de piso de vidro, no 118º, a 478 m — o piso de vidro mais alto do mundo. A estação Jamsil, das linhas 2 e 8 do metrô, liga-se ao prédio por baixo da terra, então você chega sem tomar chuva. Vale reservar com antecedência o horário que começa meia hora antes do pôr do sol.

Na 48ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO, realizada em Busan em julho de 2026, entraram também as planícies de Seosan, Yeosu, Goheung e Muan: o sítio natural "Getbol, planícies de maré da Coreia" passou a ter 6 áreas e 1.563,86 km², e a de Sinan responde por cerca de 70% desse total (os 85% que ainda circulam eram a proporção de 2021, na inscrição original). Na maré alta aquilo é simplesmente mar, então consulte a tábua de marés e vá no horário da vazante; as ilhas mais fáceis de alcançar são Jeungdo e Jaeundo, ligadas a Mokpo por ponte ou por barco.

Os 510 km do rio e os 385 km da ciclovia são números diferentes. Se a ideia é pedalar por alguns dias, a referência é a ciclovia do Nakdong: 385 km da represa de Andong até a comporta de Busan. Para só provar um pedaço, basta escolher um ponto — a observação de aves migratórias em Eulsukdo, em Busan, ou a aldeia de Hahoe, em Andong, que o rio contorna.

A estrada que dá a volta na ilha (a rodovia nacional nº 12) não tem os 200 km que se costuma dizer, e sim 181 km — dá para contorná-la em um dia de carro alugado. Sem habilitação internacional, os ônibus expressos vermelhos da série 100 (101 a 182) e os táxis levam aos principais pontos (a série 1100 não é número de ônibus, é o nome de uma estrada). Do aeroporto de Gimpo, em Seul, o voo leva cerca de 1 hora; é a rota doméstica mais movimentada do mundo, então há muitos assentos.

No desmonte para restauro, em 1972, apareceu um registro de reforma de 1363, o que situa a construção no início dos anos 1200. Não é um salão principal exuberante, e sim uma peça sóbria de telhado de duas águas: vá menos atrás de "grandiosidade" e mais com a ideia de ter diante dos olhos pilares de madeira com 800 anos. É um dos sete "Sansa, mosteiros budistas de montanha da Coreia" inscritos pela UNESCO e costuma ser combinado no mesmo dia com a aldeia de Hahoe, ali perto, também em Andong.

O pedágio caiu em 18 de dezembro de 2025 e passou a 2.000 won para carros de passeio (1.000 para compactos, 3.500 para médios e 4.500 para pesados) — hoje sai mais barato que os 3.200 won da pista superior da ponte de Yeongjong (os "6 mil e poucos won" que ainda circulam são a tarifa anterior a 2017). É por essa ponte que passam os ônibus e os táxis do aeroporto internacional de Incheon rumo a Gangnam ou a Songdo, então você atravessa 12,3 km sobre o mar logo no primeiro dia, sem precisar reservar tempo para isso.

Ao pegar o trem-bala SRT na estação de Suseo, você passa cerca de 15 minutos debaixo da terra logo na saída: é esse túnel. A paisagem da janela só volta pouco antes da estação de Pyeongtaek-Jije. É o quarto túnel mais longo do mundo, atrás do Gotardo, na Suíça, do Seikan, no Japão, e do Eurotúnel, entre Reino Unido e França. Já os ônibus rodoviários de Seul para Sokcho e Yangyang atravessam em cerca de 7 minutos o Injegyangyang, o mais longo dos túneis de estrada.

Com 70 km² de superfície, é o maior lago artificial do país em volume de água armazenada — daí o apelido de "mar do interior" — e os barcos que o cruzam são transporte de verdade, não passeio. A embarcação que vai do cais da represa de Soyang até o templo Cheongpyeongsa circula das 9h às 17h e leva 15 minutos por trecho, então meio dia basta. De Seul, o trem ITX-Cheongchun leva cerca de 1 hora da estação de Cheongnyangni até Chuncheon (de 1h10 a 1h20 saindo de Yongsan); da estação de Chuncheon, um ônibus urbano sobe até a represa.

A altura muda conforme a fonte: 9,17 m nos documentos de patrimônio astronômico da UNESCO, 9,4 m na placa local e 9,51 m se a medição incluir a pedra de base. O nome oficial de Tesouro Nacional é simplesmente "Cheomseongdae de Gyeongju", sem número — a numeração de tesouros nacionais e de bens culturais foi abolida em novembro de 2021, e o antigo "nº 31" não se usa mais. Não se entra nele: é uma construção de pedra que se contorna por fora, e 15 minutos bastam. A visita ao gramado é gratuita e à noite a iluminação acende, o que torna o lugar ainda melhor como parte de uma caminhada noturna até Daereungwon e o palácio Donggung com o lago Wolji.

Começou em 1414, quando o governo ergueu lojas ao lado do portão Namdaemun para alugá-las, e hoje é o maior mercado tradicional do país: cerca de 66.000 m² de terreno e mais de dez mil pontos de venda. Ainda assim, o primeiro mercado permanente da Coreia foi o Gwangjang, aberto em 1905 — "o mais antigo" não é Namdaemun. Fica a 5 minutos a pé das saídas 5, 6 e 7 da estação Hoehyeon, na linha 4. Como o forte ali é o atacado, a movimentação começa de madrugada e vai até o meio da manhã; aos domingos muita loja fecha, então prefira um dia útil.

Do centro de Gyeongju, os ônibus urbanos 10 e 11 levam de 35 a 45 minutos até Bulguksa; em frente ao estacionamento do templo você troca pela van 12, que sobe a serra em 20 minutos. A 12 sai de Bulguksa às 8h40 (primeira) e às 16h40 (última), com intervalo de 1 hora — antes disso, só de táxi ou 50 minutos a pé, então organize o dia por esse horário. O Buda principal de Seokguram costuma ser visto apenas através do vidro, e fotografar o interior é proibido; no Dia de Buda, porém, é possível entrar e dar a volta em torno da imagem.

Fecha às terças, e nas segundas, quartas, quintas e sextas só se entra em visitas guiadas com horário marcado. Para caminhar sozinho e sem pressa, vá aos sábados, domingos e feriados ou na última quarta-feira do mês, o Dia da Cultura. Há sessões guiadas em inglês (10h, 12h, 14h e 16h), em japonês (a partir das 9h40, de duas em duas horas) e em chinês (11h e 15h), de modo que não saber coreano não atrapalha. E o palácio que se liga ao santuário pelo caminho junto ao muro é o Changgyeonggung, não o Changdeokgung: juntando os dois, meio dia resolve.

O Huwon, o Jardim Secreto, exige um ingresso próprio de 5.000 won, à parte dos 3.000 won da entrada do palácio para adultos, e cada sessão tem número fixo de lugares: a venda on-line, por ordem de chegada, abre às 10h de seis dias antes da visita. Na alta temporada, reservar antes é praticamente obrigatório, e a bilheteria do local vende só as sobras, também por ordem de chegada. Quem está de hanbok entra de graça nos quatro grandes palácios e em Jongmyo, mas a gratuidade não vale para o Jardim Secreto: ali os 5.000 won são cobrados de todo mundo.

Dar a volta completa nos 5,74 km de muralha leva de 2 a 3 horas e, como Suwon fica a uma hora de Seul de metrô, dá para ir e voltar no mesmo dia. O trenzinho turístico Hwaseong Eocha passou, em março de 2024, a fazer só o circuito que sai de Yeonmudae (fechado às segundas, 20 partidas por dia, 6.000 won para adultos): são 30 minutos por Yeonmudae, Hwahongmun, Janganmun, Hwaseomun e o lado norte da ponte Maehyang, sem subir o monte Paldal, onde fica Seojangdae — ou seja, não substitui a caminhada. A muralha em si fica aberta o ano inteiro, e Janganmun e Seojangdae iluminados podem ser vistos a qualquer momento, mas a abertura noturna do palácio Hwaseong Haenggung só acontece de maio a novembro, de sexta a domingo, das 18:00 às 21:30.

Até Hahoe, o ônibus urbano 210 sai do terminal de Andong e leva de 40 a 50 minutos, por 1.500 won (na reforma de linhas de 2022 o antigo 246 virou 210, então não se guie por informação velha). O espetáculo permanente da dança de máscaras Hahoe Byeolsingut Talnori acontece no centro de transmissão dentro da aldeia, sempre às 14h: de março a dezembro, nas sextas, sábados e domingos; em julho e agosto, de quarta a domingo; em janeiro e fevereiro, aos sábados e domingos. Para Yangdong, o ônibus 203 sai do terminal rodoviário de Gyeongju e leva de 35 a 40 minutos, mas passa só a cada 100 minutos — confira antes o horário da volta. E lembre-se: não é museu, é uma aldeia onde as pessoas moram, então deixar quintais e varandas como espaço privado é questão de educação.

Dos sete, seis oferecem templestay para passar a noite. O Buseoksa de Yeongju não tem o programa (o "Buseoksa" que aparece nos sites de reserva é outro, em Seosan, na província de Chungcheong do Sul), então escolha entre Tongdosa, em Yangsan, Bongjeongsa, em Andong, Beopjusa, em Boeun, Magoksa, em Gongju, Seonamsa, em Suncheon, e Daeheungsa, em Haenam. O mais fácil de alcançar por transporte público é Tongdosa, a uma hora de Busan e de Ulsan. Se há programação conduzida em inglês varia de templo para templo, então pergunte antes de reservar.

A entrada é gratuita ou muito barata e quase não há excursões, o que faz desses lugares um bom descanso quando a multidão dos palácios já cansou. Andong tem duas, Dosan e Byeongsan, o que permite juntá-las à aldeia de Hahoe num único dia, e sentar-se no pavilhão Mandaeru de Byeongsan para olhar o rio Nakdong é o ponto alto da visita. As informações oficiais estão em k-seowon.or.kr (em inglês, en.k-seowon.or.kr). Já o endereço koreanseowon.com, que ainda aparece nas buscas, é um domínio abandonado que hoje redireciona para outro site.

Os montículos são, à primeira vista, apenas colinas gramadas, e sem nenhuma explicação ficam sem graça — passe antes no museu ao lado, o dos Túmulos de Daeseong-dong ou o de Daegaya, e a subida ganha outro sentido. O conjunto de Daeseong-dong, em Gimhae, é o mais acessível, já que se chega de metrô desde Busan ou desde o aeroporto de Gimhae. As colinas quase não têm sombra, então é melhor evitar o meio do dia no auge do verão.

Desde maio de 2025 a reserva no Hallasan ficou restrita à parte alta: de Seongpanak até Jindallaebat (7,3 km) e de Gwaneumsa até Samgakbong (6 km) sobe-se sem reserva, e só quem vai ao cume, na cratera Baengnokdam, precisa reservar (1.000 pessoas por dia em Seongpanak e 500 em Gwaneumsa; o mês seguinte inteiro abre às 9h do primeiro dia útil de cada mês, e quem não aparece fica sujeito a restrições). A gruta Manjanggul reabriu em 30 de maio de 2026 e funciona das 09:00 às 18:00 (última entrada às 17:00, 4.000 won para adultos, fechada na primeira quarta-feira do mês); no 1 km aberto à visitação faz de 5 a 15 graus, então leve um casaco mesmo em pleno verão. O cone Geomunoreum exige reserva prévia e fecha às terças (064-710-8980), e o trecho Samgakbong–Baengnokdam, do lado de Gwaneumsa, interditado por obras, reabre às 5h da manhã de 24 de setembro.

Conforme a maré, o mesmo lugar é mar ou lamaçal: consulte primeiro a tábua do Instituto Hidrográfico e Oceanográfico da Coreia e escolha o horário, para não fazer a viagem à toa. Se for a sua primeira vez, a baía de Suncheon é a aposta segura, com passarelas entre os canaviais e o mirante de Yongsan; e, para ver bandos de aves migratórias como o grou-encapuzado, vá entre outubro e março. Na 48ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, em Busan, em julho de 2026, entraram as planícies de Yeosu, Goheung, Muan e Seosan — hoje o bem reúne áreas de nove municípios.

Uma apresentação integral dura três ou quatro horas, e o Chunhyangga chega a seis ou oito — pesado demais para uma primeira vez. Melhor começar por um programa antológico de uma ou duas horas, como o Toyo Myeongpum da sala Umyeondang, no Centro Nacional de Gugak, em Seul (todo sábado às 15h, 30 mil won na categoria A e 20 mil na B). Muitas apresentações trazem legendas em inglês; e, para viver a coisa por inteiro, basta fazer a viagem coincidir com o Festival Mundial Sori de Jeonju, no verão (a 25ª edição, em 2026, vai de 12 a 16 de agosto, no Sori Arts Center).

Na origem, era a brincadeira em que as mulheres davam as mãos, formavam uma roda e cantavam e dançavam nas noites de Chuseok e da primeira lua cheia do ano — ou seja, não é um espetáculo que se veja a qualquer momento. No Centro Cultural de Jindo, o programa permanente "Viagem Folclórica de Sábado" começa às 14h e às vezes traz o ganggangsullae ao lado do ssitgimgut e da dança dos tambores de Jindo. Confira antes se ele está na grade daquela semana, no calendário mensal do site de turismo do condado de Jindo ou pelo telefone da divisão de turismo (061-544-2181), e só então se mexa.

O Festival do Kimjang de Seul, que ainda aparece bastante nas buscas, não acontece desde 2019 — não vá à Praça de Seul em novembro confiando em informação antiga. Para a experiência na temporada, procure o Festival do Kimchi de Gwangju (062-613-3955) ou os mutirões solidários de kimjang das prefeituras, dos centros comunitários e das empresas. Fora de época, o Museum Kimchikan, em Insadong, Seul, tem exposição permanente e degustação (de terça a domingo, das 10:00 às 18:00, 5.000 won para adultos, fechado às segundas). A oficina de preparo do kimchi, essa não é de chegar e fazer: é preciso reservar pelo site com quatro dias de antecedência.

O lugar mais garantido para assistir é o espetáculo permanente do Hahoe Byeolsingut Talnori, no centro de transmissão dentro da aldeia de Hahoe, em Andong. Se você for durante o Festival Internacional de Dança de Máscaras de Andong (em 2026, de 24 de setembro a 4 de outubro, no parque do Talchum e nos arredores da aldeia de Hahoe), vê num só dia as máscaras de várias regiões. Como o eixo da brincadeira é caçoar dos nobres com o corpo, você acaba rindo junto mesmo sem entender uma palavra — pode deixar a preocupação com o idioma de lado.

Com as 24 letras básicas — 14 consoantes e 10 vogais — já se lê "keopi" (café) e "ramyeon", mas para encarar placas e cardápios de verdade, com palavras como "kape", "ppang" e "tteokbokki", são precisas as 5 consoantes duplas (ㄲㄸㅃㅆㅉ) e as 11 vogais compostas, num total de 40, mais as regras da consoante final. A lógica do sistema se pega em um dia: dê uma olhada na tabela das 40 letras antes de viajar e em poucos dias você estará soletrando em voz alta. O Museu Nacional do Hangul, em Yongsan, está fechado até o segundo semestre de 2028 por causa da recuperação do incêndio de fevereiro de 2025 e das obras de ampliação (só há programação ao ar livre); no lugar dele, visite a exposição subterrânea "A História de Sejong", sob a estátua do rei Sejong, em Gwanghwamun.

Num hanokstay você não dorme em cama: estende um colchão fino sobre o chão aquecido e deita ali. Os sapatos ficam na entrada e o aquecimento se regula no termostato do próprio quarto. Na aldeia hanok de Bukchon, em Seul, a rua Bukchon-ro 11-gil só recebe turistas das 10h às 17h, para proteger quem mora ali, e entrar fora desse horário a passeio dá multa de 100 mil won — mas quem está hospedado na região é exceção, então confirme a localização da pousada ao reservar. Já a aldeia hanok de Jeonju tem 735 hanok entre as 947 edificações e mais de 160 casas que recebem hóspedes, o que facilita escolher onde passar a noite.

A política vale desde outubro de 2013: de hanbok, você passa direto pela bilheteria — desde que o traje esteja completo, jeogori com saia ou com calça. Só o jeogori por cima de um jeans, apenas o durumagi ou o "hanbok moderno" em forma de camiseta não contam. No Jardim Secreto de Changdeokgung cobram-se os 5.000 won mesmo de hanbok; em Jongmyo a regra é a visita guiada com reserva, e só aos sábados, domingos, feriados e na última quarta-feira do mês se caminha livremente. O aluguel custa de 10 mil a 20 mil won por 2 horas e de 25 mil a 40 mil won para 4 horas ou o dia inteiro — e, dos quatro palácios, só o Gyeongbokgung fecha às terças.

Nos restaurantes, o kimchi e os demais acompanhamentos costumam ser repostos de graça: basta dizer "deo juseyo", mais um pouco, por favor. E há graça em comparar, porque o ponto de sal do kimchi de acelga, do kkakdugi, do chonggak e do mul-kimchi muda de região para região. O Museum Kimchikan, em Insadong (5.000 won para adultos), abre de terça a domingo das 10h às 18h, com última entrada às 17h30, então dá para chegar no fim da tarde — fecha às segundas e nos dias 1º de janeiro, 25 de dezembro, Seollal e Chuseok; o audioguia sai em coreano, inglês, japonês e chinês, mas a visita comentada é só em coreano e a oficina de preparo do kimchi exige reserva prévia. Ganjang, doenjang e gochujang, comprados em embalagens pequenas de supermercado e despachados na bagagem, são uma lembrança que nunca falha.

Depois da pandemia, muitas casas cortaram a madrugada e a hospedagem e ficaram só com a sauna, de modo que "todo jjimjilbang é 24 horas" já não é verdade — se a ideia é passar a noite inteira, confirme antes se aquele estabelecimento abre 24 horas e aceita pernoite (em geral só os grandes). Os banhos de imersão são separados por sexo e usados sem roupa; as salas de calor, o salão central e o restaurante, onde se entra com o uniforme de algodão, são mistos, mas o dormitório costuma ser dividido por sexo. As despesas vão sendo lançadas na pulseira que também é a chave do armário e se pagam de uma vez na saída. E ainda há lugares que barram quem tem tatuagem, então é mais seguro perguntar antes.

Não se paga entrada, e o jeito local é comprar uma esteira na loja de conveniência, usar as máquinas que cozinham o ramyeon na hora e pedir frango frito por entrega. Os 41,5 km que sempre aparecem são a extensão do trecho do rio dentro de Seul, de Gangil-dong, no distrito de Gangdong, a Gaehwa-dong, no de Gangseo; somando os 11 setores de parque, dá cerca de 81,9 km, numa área total de aproximadamente 8,96 km². No verão, as piscinas ao ar livre de Ttukseom e de Yeouido abrem de meados de junho até o fim de agosto, a 5.000 won para adultos (3.000 nos parques aquáticos de Gwangnaru, Jamsil, Nanji e Yanghwa), e o Festival Internacional de Fogos de Artifício de Seul acontece em Yeouido no primeiro sábado de outubro. As bicicletas públicas Ttareungi também são ótimas para pedalar à beira do rio.

O último metrô costuma passar por volta da meia-noite; depois disso, em Seul, circulam as 14 linhas do "ônibus-coruja", a 2.500 won no cartão de transporte. O intervalo das 23h às 6h é a faixa oficial fixada pela prefeitura, mas cada linha roda, na prática, da meia-noite até as 3h ou 4h da manhã — confira o horário real no Naver Mapa ou no KakaoMap (quase todas as linhas têm número começado por N). Só as quatro maiores redes de conveniência somavam 55.552 lojas em 2024 (GS25 com 18.812, CU com 18.458, 7-Eleven com 12.152 e emart24 com 6.130), então saque em caixa eletrônico, envio de encomendas e recarga do cartão de transporte se resolvem em qualquer esquina — e as casas de gukbap abertas a noite toda dão conta da refeição de madrugada.

Desde maio de 2026 o Baemin aceita cartões emitidos fora da Coreia e pagamento por Apple Pay e, graças ao acordo firmado com a prefeitura de Seul em 29 de julho de 2026, dá para pedir mesmo sem um número de telefone coreano (o aplicativo funciona em vários idiomas, inglês incluído). Nos parques do rio Han, em vez de endereço, você retira o pedido em uma das "zonas de entrega" marcadas dentro do parque, e em setembro de 2026 a prefeitura aumentou o número delas. No primeiro semestre de 2026 os pedidos feitos por estrangeiros foram cerca de 4 vezes os do ano anterior, com destaque para o frango frito, que cresceu 281% — só leve em conta que, além do preço da comida, incidem a taxa de entrega e o valor mínimo do pedido.

As flores sobem do sul ao longo de duas semanas: quando Jinhae está em plena floração, Seul ainda tem botões. Jinhae não tem trem de passageiros (a linha foi desativada em 2015), então vá de ônibus rodoviário do terminal de Sasang, em Busan, ou pegue o KTX até Changwon-Jungang ou Masan e troque por ônibus. Para o Festival das Flores de Primavera de Yeouido (de 3 a 7 de abril), as saídas 1 e 6 da estação da Assembleia Nacional, na linha 9, são as mais próximas, e nos fins de semana a linha 9 reforça a frequência. A estação Yeouinaru, da linha 5, fica do outro lado da ilha e obriga a um longo contorno.

Não chove o mês inteiro — dos 31,5 dias da média histórica, choveu de fato em 17,7: despenca e abre, despenca e abre. Mas, quando sai alerta de chuva forte, as trilhas dos parques nacionais, os vales e as linhas de barco para as ilhas são interditados na hora, então é mais seguro ficar numa cidade onde o programa possa virar coberto. Como é a véspera do pico do verão, a hospedagem está entre as mais baratas do ano: ao reservar, verifique só as condições de cancelamento por chuva.

A data de abertura muda de praia para praia: Jeju abre em 24 de junho, Haeundae e Songjeong em 26 de junho, mas Gwangalli só em 1º de julho, e Gyeongpo, em Gangneung, e Daecheon, em Boryeong, apenas em 4 de julho, fechando em 23 de agosto. Na alta temporada a hospedagem custa em média de 1,3 a 1,8 vez mais, e nos fins de semana as pensões e os glampings chegam a dobrar — se você quer praia vazia, mire o fim de junho, o começo de julho ou o período depois de 20 de agosto, indo então a Haeundae, Gwangalli ou Jeju, que seguem abertas. Salva-vidas e áreas demarcadas para banho só funcionam durante a temporada oficial, então evite entrar no mar depois do encerramento.

Em média, 3,4 tufões por ano afetam o país; o mês mais frequente é agosto (1,2), seguido de julho (1,0) e de setembro (0,8) — os tufões de outono, em setembro, são menos numerosos, mas vêm mais fortes e costumam causar mais estragos. Quando um deles sobe, os voos e os barcos para Jeju e Ulleungdo são os primeiros a parar: para uma ida a alguma ilha no fim do verão, deixe um dia de folga antes do voo de volta e reserve hospedagem com cancelamento no mesmo dia. A trajetória prevista aparece com até 5 dias (120 horas) de antecedência no site em inglês do serviço meteorológico coreano (weather.go.kr).

Em 2026 o calor de setembro e de outubro atrasou as cores em cerca de 9 dias: as primeiras folhas do Seoraksan aparecem em 3 de outubro e o auge cai em 25 de outubro. A frente desce de 20 a 25 km por dia, então a região central chega ao pico entre 31 de outubro e 5 de novembro, Jirisan em 5 de novembro e Naejangsan em 11 de novembro — quem marcar o "fim de semana de meados de outubro" pelo costume dos outros anos chegará cedo demais a Seorak. Para o fim de semana do auge, 24 e 25 de outubro, Sokcho e o entorno do Seoraksan precisam ser reservados com dois meses de antecedência; se você se atrasou, é muito mais fácil migrar para o sul, Naejangsan ou Jirisan, na segunda semana de novembro.

As grandes estações do interior de Gangwon abrem primeiro — Mona Yongpyong e Phoenix Pyeongchang em 21 de novembro, High1, em Jeongseon, em 28 de novembro — e também fecham mais tarde: Mona Yongpyong em 31 de março, O2 Resort, em Taebaek, em 22 de março, e High1 em meados de março. As que encerram no começo de março são as dos arredores de Seul, como Konjiam e Welli Hilli, então, para o finalzinho da temporada, vá para Gangwon. Os festivais de neve ficam a mais de duas semanas um do outro: o de Taebaeksan de 31 de janeiro a 8 de fevereiro e o de Daegwallyeong de 13 a 22 de fevereiro. Como o KTX Seul–Gangneung leva cerca de 1h50, dá até para ir e voltar no mesmo dia.

Em 2026 o dia de Chuseok cai na sexta-feira, 25 de setembro, e, como não há feriado compensatório, o descanso vai de 24 a 27 de setembro, quatro dias até o domingo; em 2027, Seollal cai no domingo, 7 de fevereiro, e a terça, dia 9, entra como feriado compensatório, formando outros quatro dias, de 6 a 9 de fevereiro. Nesses dias o país inteiro se desloca para a terra natal: o tempo nas rodovias dobra ou triplica e os bilhetes de KTX e de ônibus rodoviário se esgotam assim que a venda abre, então evite viagens longas nessas datas. Em compensação, o centro de Seul e o de Busan ficam vazios e a hospedagem barateia — mas muitos restaurantes e lojas de bairro fecham, então vale localizar de antemão as lojas de conveniência e os shoppings.

A qualidade do ar vem melhorando de forma constante: em 2024 a média anual de material particulado fino (PM2,5) ficou em 15,6 µg/m³, a mais baixa desde o início das medições, e a média do inverno, de dezembro a março, de 20 µg/m³, está só de 45% a 50% acima dos 13 a 14 µg/m³ de abril a novembro. Os dias ruins vêm e vão em um ou dois dias, então, em vez de cancelar a viagem inteira, confira na véspera à noite pelo aplicativo AirKorea e troque o programa ao ar livre por um coberto. A poeira amarela é mais frequente em abril (2,5 dias na média histórica) e castiga mais o oeste do país: leve uma máscara KF94 para subir montanha ou pedalar às margens do rio Han na primavera e, se as suas vias respiratórias são sensíveis, o litoral leste de Gangwon e Jeju (por volta de 12 µg/m³ ao ano) são bem mais confortáveis.

O trem do aeroporto de Incheon muda conforme o terminal em que você desembarca. Do Terminal 1 até a estação de Seul, o expresso leva 43 minutos e o trem comum, 59; do Terminal 2 (Korean Air, Delta, Air France, KLM e outras), são 51 minutos no expresso e 66 no comum. O expresso não aceita cartão de transporte e exige bilhete com assento marcado (cerca de 11 mil won por trecho, adulto), então, sem muita bagagem, o trem comum ou o ônibus limusine, de 60 a 80 minutos, saem na frente. Na província de Gyeonggi, o GTX-A liga a estação de Seul a Unjeong-jungang, em Paju, em 21 minutos (inaugurado em dezembro de 2024), e a linha 1 do metrô leva 1 hora de Seul a Suwon, então fique hospedado em Seul e faça bate-voltas.

Para Gangneung, o segredo está em escolher a estação de partida. Da estação de Seul, o trem mais rápido leva 1h54 e a maioria fica perto das 2 horas; saindo de Cheongnyangni, porém, são de 1h26 a 1h45. Sokcho ainda não tem trem (a ferrovia rápida Chuncheon–Sokcho deve abrir no segundo semestre de 2027), então pegue um ônibus expresso no terminal Dong-Seoul, de 2h20 a 2h30 — o intermunicipal do mesmo terminal leva 3h30, portanto escolha bem na hora de comprar. Na temporada de esqui, no inverno, e no auge do verão os bilhetes se esgotam com dias de antecedência: é mais seguro comprar antes pelo aplicativo Korail Talk ou em letskorail.com.

O KTX-Cheongnyong mais rápido faz a estação de Seul–Daejeon em 52 minutos, e o normal é pouco mais de 1 hora: é o deslocamento mais leve do país. Só que as linhas de alta velocidade de Gyeongbu e de Honam se separam em Osong, de modo que os KTX para Gwangju e Mokpo nem passam por Daejeon — encaixar a confeitaria Sungsimdang, de Daejeon, só é natural em roteiros rumo a Busan ou a Dongdaegu. Indo para Gwangju ou Mokpo, desça na estação de Gongju, da linha de Honam, e reserve meio dia para as Áreas Históricas de Baekje, em Gongju e Buyeo (Patrimônio Mundial desde 2015); Buyeo não tem estação de trem, então é preciso pegar um ônibus em Gongju ou em Nonsan.

Da estação de Yongsan, o KTX da linha de Jeolla chega a Jeonju em 1h23 a 1h26 no melhor caso; na prática, a maioria dos trens leva por volta de 1h40, e são cerca de 20 partidas por dia. Da estação de Jeonju até a aldeia hanok são uns 25 minutos nos ônibus urbanos 119, 79, 508 ou 999, ou de 7 mil a 8 mil won de táxi. O aluguel de hanbok quase sempre aceita inscrição no mesmo dia, então nem precisa reservar. E o centro antigo de Gunsan, com sua arquitetura do começo do século XX, fica a cerca de 1 hora pelos ônibus intermunicipais que saem do terminal de Jeonju a cada 20 minutos (a estação ferroviária de Gunsan fica a 10 km do bairro histórico, o que obriga a outra baldeação depois de chegar).

Saindo de Yongsan, o KTX mais rápido chega a Mokpo em 2h15, a Yeosu-Expo em 2h40 (média de 2h55 e até 3h08 nos mais lentos) e a Gwangju-Songjeong em 1h36 (normalmente de 1h46 a 2h04). Entre os trens para Mokpo, os que passam por Seodaejeon levam mais de 3h35, então confira a duração antes de comprar. Em Yeosu o ponto alto é a vista noturna da baía, o que faz uma diária valer mais que um bate-volta; e como o pantanal da baía de Suncheon é mais bonito ao entardecer, viaje de manhã e deixe a tarde livre — conferindo antes o horário de última entrada, que muda a cada estação do ano.

Da estação de Seul até a estação de Gyeongju (que se chamava Singyeongju até a troca de nome, em 2023) são de 2h04 a 2h10 de KTX; até Andong, cerca de 2 horas no KTX-Eum saindo de Cheongnyangni, e desde 29 de dezembro de 2024 há 4 viagens diárias em cada sentido prolongadas até a estação de Seul. A estação de Gyeongju não fica no centro, e sim em Geoncheon-eup, então o que importa mesmo é o depois: até Hwangnidan-gil e Daereungwon são 20 minutos de táxi (de 15 mil a 17 mil won, com as sobretaxas combinadas) ou 30 de ônibus urbano, e até Bulguksa, de 50 a 60 minutos nos ônibus 700 e 711, que fazem só de 4 a 10 viagens por dia — inclua o táxi (30 a 40 minutos) ou um carro alugado na conta. Quem vai ficar só pelo centro de Gyeongju costuma alugar bicicleta.

O KTX-Cheongnyong, que só para em Daejeon e Dongdaegu, é o mais rápido, com 2h17; os KTX comuns, com mais paradas, levam de 2h40 a 3 horas, e alguns passam de 3h20. A vantagem é desembarcar na estação de Busan, em pleno centro — mas dali até Haeundae são de 48 a 55 minutos, contando a caminhada da baldeação: linha 1 até Seomyeon e depois linha 2. Não planeje "40 minutos". Tongyeong e Geoje ainda não têm ferrovia (a linha do interior sul não foi inaugurada), então é preciso trocar por ônibus no terminal intermunicipal de Sasang, em Busan, ou em outro.

De Gimpo são de 1h05 a 1h15 de voo, na rota com mais assentos ofertados do mundo; ainda assim, a oferta caiu 16% em relação ao ano anterior, então não conte com bilhete no mesmo dia na alta temporada. E não há só avião: saem barcos de Mokpo, Wando, Yeosu, Busan e Incheon, e neles você pode embarcar o carro — ou seja, dá para ir com o seu em vez de alugar um (em 2025 foram 13.846.961 visitantes). Dentro da ilha o intervalo entre ônibus é longo e o carro alugado acaba sendo quase obrigatório, mas estrangeiros precisam da permissão internacional de dirigir; e como os cancelamentos são frequentes na temporada de tufões, em agosto e setembro, deixe um dia de folga antes do voo de volta.

O aeroporto de Ulleung tem abertura prevista para o primeiro semestre de 2028 (em março de 2026 as obras estavam em 76%), então ainda não há voo direto: vá de KTX até Donghae (Mukho) ou Pohang e siga de barco. Na região de Gangwon só resta a rota do porto de Mukho, em Donghae, com 2h40, já que a linha do porto de Gangneung foi interrompida em 31 de outubro de 2025 e a retomada é incerta, e a de Hupo, em Uljin, está suspensa. De Pohang, o catamarã Eldorado Express faz uma ida e volta por dia, com saída às 09:50 e cerca de 2h50 de travessia; o ferry noturno do porto de Yeongilman passa de 6 horas. Com mar agitado os cancelamentos são constantes, então reserve um dia extra — e a ida a Dokdo leva de 3h30 a 4 horas de barco a partir de Ulleungdo, ida e volta, com uma viagem em cada cinco terminando sem desembarque por causa das ondas.

As lojas de conveniência e as máquinas das estações só recarregam em dinheiro, então tenha cédulas com você. Também dá para recarregar por transferência em caixas eletrônicos de banco ou pelo aplicativo Mobile T-money. Ao trocar de metrô para ônibus, encostar o cartão dentro de 30 minutos depois de sair não gera tarifa extra (60 minutos entre 21h e 7h, até 5 baldeações). O passe de curta duração do Climate Card, que ainda aparece nos guias impressos, foi extinto em 2026; e o sucessor, o Climate Card Pass, só vale para quem tem registro de residência em Seul — para o viajante, o certo é recarregar o T-money.

Em 1º de setembro de 2026 o SRT foi incorporado ao KTX: os trens que partem da estação de Suseo também são KTX agora, e a compra se resolve toda no aplicativo Korail+. Com a fusão as tarifas caíram cerca de 10% em média, e Seul–Busan passou de 59.800 para 54.400 won — mas os bilhetes de fim de semana e de feriado se esgotam dias antes, então compre assim que as datas estiverem fechadas. Se o roteiro passa por várias cidades, compare o preço com o do KORAIL PASS, exclusivo para estrangeiros.

O Google Maps não dá direções decentes a pé nem de carro na Coreia. Em fevereiro de 2026 a exportação dos mapas de alta precisão foi autorizada sob condições, mas a mudança pode demorar a chegar ao serviço, então o seguro é instalar o Naver Mapa e o KakaoMap juntos. Os dois têm interface em inglês e informam o horário real de chegada dos ônibus e até em qual vagão do metrô embarcar para a baldeação sair mais rápida. Para táxi, chame pelo Kakao T — só que é preciso cadastrar uma forma de pagamento, então deixe isso pronto antes de chegar.

Os dois números funcionam 24 horas, sem código de área e sem custo de chamada. Se você não fala coreano, diga em inglês: "Help, English please". O corpo de bombeiros conecta na hora, em conferência, intérpretes de cerca de 20 idiomas, e a polícia, de cerca de 18. Se não souber onde está, leia o nome da estação de metrô mais próxima ou a placa de algum prédio. E alertas de desastre, como terremotos e tufões, podem ser acompanhados em inglês no Emergency Ready App, do Ministério do Interior e Segurança.

É o serviço telefônico de apoio ao viajante que a Organização de Turismo da Coreia mantém 24 horas, todos os dias do ano. Atende desde "como chego lá" até a interpretação em conferência com hospedagem, restaurante ou motorista de táxi (eles não fazem a reserva no seu lugar) e as reclamações de turistas, inclusive sobre preços abusivos. A consulta é gratuita, mas a ligação corre por conta de quem chama, e discar +82-2-1330 de fora do país ou em roaming entra como chamada internacional — para não gastar, use a chamada on-line por Wi-Fi do aplicativo e do site VisitKorea, ou o chat pelo KakaoTalk ou pelo LINE.

Os planos anunciados como "ilimitados" quase sempre têm limite de velocidade: passados 2 GB por dia ou 10 GB no mês, a conexão cai para 3 Mbps. Os pacotes de 30 dias de operadoras virtuais e de revendedores ficam entre 30 mil e 40 mil won, e os chips oficiais para turistas, entre 50 mil e 70 mil; há também opções curtas, de 3 dias, a partir de cerca de 6 mil won. Os chips com número coreano dependem da checagem do registro de entrada no país e só são ativados depois que você desembarca (os de longa duração ou pós-pagos pedem a carteira de estrangeiro); já o eSIM só de dados dispensa identificação e basta ligar assim que o avião pousa. Atenção: números de chip pré-pago muitas vezes não entram no sistema de verificação de identidade das operadoras, o PASS, o que pode travar o cadastro no Kakao T e nos aplicativos de entrega — se você precisa pagar ou reservar por aplicativo, pergunte antes no ponto de venda se a verificação é possível.

Nas lojas dá para pagar até 1.000 won no cartão, mas os totens de autoatendimento, as máquinas automáticas e as carteiras digitais coreanas recusam com frequência cartões emitidos no exterior. Ande com uns 100 mil won em espécie, para recarregar o cartão de transporte e para os mercados tradicionais e as barraquinhas de rua. O Amex não é aceito em bastante lugar, enquanto o Discover, por ser parceiro do BC Card, costuma funcionar bem; e o saque em dinheiro só sai em caixas com as marcas PLUS, Cirrus, Maestro ou UnionPay, ou com o aviso "Global ATM" (boa parte dos caixas de loja de conveniência é só para cartões nacionais, e as transações com cartão estrangeiro param por volta da meia-noite). Para trocar dinheiro, as casas de câmbio de rua, como as de Myeongdong, compensam, mas só aceitam espécie: compare com o câmbio antecipado pelo aplicativo do banco com retirada no aeroporto e com os totens de câmbio WOWPASS.

Está nas estações e plataformas de metrô, nos ônibus urbanos, nos parques, nos mercados tradicionais e nos pontos turísticos, em cerca de 69 mil locais pelo país (dados padronizados do Ministério do Interior e Segurança; os "48 mil pontos" que se costuma citar contam apenas as instalações novas de 2019 a 2022). Na lista de redes, escolha "Public WiFi Free" e toque no botão de conexão da tela de aviso: liga sem cadastro nenhum. Esse sinal não é criptografado, então faça logins e pagamentos com cartão pela rede criptografada "Public WiFi Secure" ou pelos dados do seu chip.

Quem viaja sem o seguro-saúde coreano paga o atendimento integralmente, e uma única ida ao pronto-socorro pode sair por centenas de milhares ou alguns milhões de won: o seguro-viagem é, na prática, indispensável. Muitas farmácias fecham aos domingos, mas as de plantão em feriados e à noite aparecem em pharm114.or.kr e, em inglês, no portal de emergências e-gen.or.kr. Treze medicamentos de uso comum, como antitérmicos, analgésicos e digestivos, também são vendidos nas lojas de conveniência 24 horas; já os de tarja, como os antibióticos, exigem receita. E, se você precisa de atendimento em inglês, procure o International Healthcare Center de um grande hospital.

Se você deixar dinheiro em cima da mesa, o funcionário vai correr atrás de você achando que esqueceu alguma coisa. Nos restaurantes se paga no caixa, não na mesa; e nos hotéis e em alguns restaurantes finos a conta já traz 10% de taxa de serviço, que somada ao imposto chega a 21% — nem aí é preciso acrescentar nada. O Kakao T e outros aplicativos passaram a oferecer uma "gorjeta de agradecimento" de até 2.000 won, mas ela é puramente opcional.

Nas lojas com o aviso "Tax Free", mostre o passaporte antes de pagar e o imposto já sai da conta ali mesmo. A devolução imediata vale para compras de até 1 milhão de won cada e até 5 milhões somados ao longo da estadia; acima disso, ou quando você recebe o comprovante de devolução comum, o dinheiro volta nos totens do aeroporto, na saída do país. É preciso deixar a Coreia com a mercadoria dentro de 3 meses da compra e, como há a conferência da alfândega e fila nos totens, chegue ao aeroporto cerca de 1 hora mais cedo no dia em que tiver algo a receber.