Corée du Sud

Le relevé de précision de 2005 a corrigé l'altitude à 1 947 m (1 947,06 m) : les 1 950 m des vieilles cartes sont un chiffre dépassé. La réservation n'est obligatoire que pour monter au cratère sommital du Baengnokdam (1 000 personnes par jour côté Seongpanak, 500 côté Gwaneumsa ; tout le mois suivant s'ouvre d'un coup le premier jour ouvré du mois, à 9 h). Les 7,3 km de Seongpanak jusqu'à Jindallaebat et les 6 km de Gwaneumsa jusqu'au Samgakbong se marchent sans réservation, tout comme les 4 à 5 heures d'Eorimok ou de Yeongsil jusqu'au Witseoreum. Pour le sommet, comptez 8 à 10 heures aller-retour.

Les « environ 500 m » annoncés par l'observatoire Seoul Sky (étages 117 à 123) se comptent depuis le sol et non au-dessus du niveau de la mer : la plateforme la plus haute, au 123e étage, culmine à 497,65 m au-dessus du sol, et le plancher de verre du Sky Deck, au 118e étage, à 478 m, est le plus haut du monde en son genre. La station Jamsil (lignes 2 et 8) débouche directement dans la tour par les sous-sols, on y arrive donc au sec même sous la pluie ; réservez à l'avance le créneau de la demi-heure qui précède le coucher du soleil.

En juillet 2026, la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, réunie à Busan, y a ajouté les vasières de Seosan, Yeosu, Goheung et Muan : « Getbol, les estrans coréens » couvre désormais six zones et 1 563,86 km², dont environ 70 % pour les seules vasières de Sinan (les 85 % que l'on lit encore correspondent à l'inscription de 2021). À marée haute, il n'y a que la mer : consultez la table des marées et venez à marée basse. Depuis Mokpo, les îles de Jeungdo et de Jaeundo, accessibles par pont ou par ferry, sont les plus simples à rejoindre.

Les 510 km du fleuve et les 385 km de la véloroute sont deux chiffres différents. Pour un périple de plusieurs jours à vélo, la référence est la véloroute du Nakdonggang : 385 km du barrage d'Andong jusqu'à l'écluse de l'estuaire, à Busan. Pour un simple avant-goût, un seul arrêt suffit — les oiseaux migrateurs d'Eulsukdo à Busan, ou le village de Hahoe à Andong, que le fleuve enlace d'une boucle.

La route qui en fait le tour (route nationale 12) mesure 181 km et non les 200 km que l'on répète : une journée de voiture de location suffit pour en boucler l'essentiel. Sans permis de conduire international, les bus express rouges de la série 100 (101 à 182) et les taxis desservent les principaux sites (la série 1100, elle, est un nom de route et non un numéro de bus). Environ une heure d'avion depuis Gimpo, à Séoul : c'est la ligne intérieure la plus fréquentée au monde, les sièges ne manquent donc pas.

Lors du démontage de 1972, on a retrouvé la mention d'une réfection en 1363, ce qui fait remonter la construction au début des années 1200. Ce n'est pas un grand hall richement décoré mais un sobre bâtiment à toit à deux pans : venez-y pour « voir de ses yeux des piliers de bois vieux de 800 ans » plutôt que pour la majesté. C'est l'un des sept « Sansa, monastères bouddhiques de montagne en Corée » inscrits à l'UNESCO ; on le combine d'ordinaire dans la même journée avec le village de Hahoe, à Andong également.

Depuis la baisse du 18 décembre 2025, le péage est de 2 000 wons pour une voiture particulière (1 000 pour une citadine, 3 500 pour un véhicule intermédiaire, 4 500 pour un poids lourd) : c'est moins que les 3 200 wons du tablier supérieur du pont de Yeongjong (les quelque 6 000 wons que l'on cite encore sont le tarif d'avant 2017). C'est le pont qu'empruntent les bus et les taxis entre l'aéroport international d'Incheon et Gangnam ou Songdo : vous franchirez donc 12,3 km au-dessus de la mer dès le jour de l'arrivée, sans y consacrer une minute de votre programme.

Le train à grande vitesse SRT qui part de la gare de Suseo file sous terre pendant un quart d'heure environ : c'est ce tunnel, alors ne guettez le paysage qu'à l'approche de Pyeongtaek-Jije. C'est le quatrième plus long tunnel du monde, après le Saint-Gothard en Suisse, le Seikan au Japon et le tunnel sous la Manche. Les autocars qui relient Séoul à Sokcho et à Yangyang traversent quant à eux le tunnel d'Inje-Yangyang, le plus long tunnel routier du pays, en sept minutes environ.

Avec ses 70 km² et la plus grande capacité de retenue du pays, ce lac artificiel est surnommé « la mer de l'intérieur », et les bateaux qui le traversent servent vraiment de transport. Depuis l'embarcadère du barrage de Soyanggang, la navette pour le temple Cheongpyeongsa circule de 9 h à 17 h et met quinze minutes : une demi-journée suffit. De la gare de Cheongnyangni, à Séoul, l'ITX-Cheongchun met environ une heure jusqu'à Chuncheon (1 h 10 à 1 h 20 au départ de Yongsan) ; de la gare de Chuncheon, un bus urbain monte au barrage.

La hauteur varie selon les sources : 9,17 m pour l'UNESCO au titre du patrimoine astronomique, 9,4 m sur le panneau posé devant, 9,51 m si l'on part de la pierre de base. Son nom de trésor national est simplement « Cheomseongdae de Gyeongju », sans numéro : la numérotation des trésors nationaux a été abolie en novembre 2021 et le « n° 31 » n'a plus cours. On n'y entre pas, on en fait le tour : un quart d'heure suffit. L'accès à la pelouse est gratuit et l'édifice est illuminé le soir, ce qui en fait un joli départ de balade nocturne vers Daereungwon et l'étang de Donggung et Wolji.

Tout a commencé en 1414, quand l'administration fit bâtir des boutiques à louer près de la porte de Namdaemun ; c'est aujourd'hui le plus grand marché traditionnel du pays, plus de 10 000 échoppes sur quelque 66 000 m². En revanche, le premier marché permanent de Corée est celui de Gwangjang, ouvert en 1905 : le « plus ancien », ce n'est donc pas Namdaemun. Cinq minutes à pied des sorties 5, 6 et 7 de la station Hoehyeon (ligne 4). C'est avant tout un marché de gros : l'animation va de l'aube à la fin de la matinée, et beaucoup d'échoppes ferment le dimanche — venez en semaine.

Du centre de Gyeongju, les bus urbains 10 et 11 mettent 35 à 45 minutes jusqu'à Bulguksa ; en face du parking, la navette 12 grimpe ensuite jusqu'à Seokguram en vingt minutes de route de montagne. Cette navette part de Bulguksa de 8 h 40 à 16 h 40, à raison d'un passage par heure : plus tôt, il ne reste que le taxi ou cinquante minutes de marche — calez votre journée là-dessus. Le Bouddha principal de Seokguram ne se voit d'ordinaire qu'à travers une paroi de verre et les photos y sont interdites, mais le jour de l'anniversaire du Bouddha on entre et l'on peut en faire le tour.

Fermé le mardi ; les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, la visite se fait uniquement en groupe guidé, à des horaires fixes. Pour flâner seul et sans réservation, venez le samedi, le dimanche, un jour férié, ou le dernier mercredi du mois, la « journée de la culture ». Des visites sont assurées en anglais (10 h, 12 h, 14 h, 16 h), en japonais (à partir de 9 h 40, toutes les deux heures) et en chinois (11 h et 15 h) : pas besoin de parler coréen. Le palais qui communique directement par le chemin longeant le mur n'est pas Changdeokgung mais Changgyeonggung ; les deux ensemble tiennent dans une demi-journée.

Le jardin secret (Huwon, ou Biwon) demande un billet à 5 000 wons en plus de l'entrée des pavillons (3 000 wons pour un adulte), et chaque créneau a un quota : la vente en ligne, par ordre d'arrivée, ouvre six jours avant la visite, à 10 h. En haute saison, réserver est de fait indispensable ; seuls les billets restants sont vendus au guichet, là encore au premier arrivé. En hanbok, l'entrée des quatre grands palais et de Jongmyo est gratuite, mais le jardin secret de Changdeokgung ne fait pas partie de la gratuité : il faut payer les 5 000 wons.

Faire le tour des 5,74 km de remparts prend deux à trois heures, et Suwon est à une heure de Séoul en métro : l'aller-retour dans la journée se fait très bien. Depuis mars 2024, le petit train touristique Hwaseong Eocha ne fait plus qu'une boucle au départ de Yeonmudae (fermé le lundi, 20 départs par jour, 6 000 wons pour un adulte) : trente minutes par Hwahongmun, Janganmun, Hwaseomun et le nord du pont Maehyanggyo, sans le tronçon du mont Paldal où se dresse le Seojangdae — il ne remplace donc pas la marche. Les remparts eux-mêmes sont ouverts en permanence, de sorte que Janganmun et le Seojangdae illuminés se voient n'importe quand ; l'ouverture nocturne du palais Hwaseong Haenggung, elle, n'a lieu que de mai à novembre, du vendredi au dimanche, de 18 h à 21 h 30.

Pour Hahoe, le bus urbain 210 part du terminal d'Andong : 40 à 50 minutes, 1 500 wons (la refonte du réseau de 2022 a renuméroté l'ancien 246 en 210, ne vous fiez pas aux vieilles brochures). Le spectacle permanent de danse masquée Hahoe Byeolsingut Talnori se donne au centre de transmission, dans le village, à 14 h : de mars à décembre les vendredis, samedis et dimanches, en juillet et août du mercredi au dimanche, en janvier et février les samedis et dimanches. Pour Yangdong, le bus 203 part du terminal interurbain de Gyeongju et met 35 à 40 minutes, mais il ne passe qu'environ toutes les 100 minutes : vérifiez d'abord l'heure du retour. Ce ne sont pas des musées, des gens y vivent : laissez les cours et les vérandas à leur intimité.

Six des sept temples proposent une nuit en temple stay. Buseoksa, à Yeongju, n'en organise pas (le « Buseoksa » qui apparaît sur les sites de réservation est un autre temple du même nom, à Seosan, dans le Chungcheongnam-do) : choisissez plutôt Tongdosa à Yangsan, Bongjeongsa à Andong, Beopjusa à Boeun, Magoksa à Gongju, Seonamsa à Suncheon ou Daeheungsa à Haenam. Le plus simple à rejoindre en transports en commun est Tongdosa, à une heure de Busan et d'Ulsan. Les programmes en anglais n'existent que dans certains temples : renseignez-vous avant de réserver.

Entrée gratuite ou très bon marché, presque pas de groupes : le patrimoine idéal pour souffler quand la foule des palais a eu raison de vous. Andong en compte deux, Dosan Seowon et Byeongsan Seowon, que l'on peut réunir avec le village de Hahoe en une journée ; le clou, c'est la vue sur le Nakdonggang depuis le pavillon Mandaeru de Byeongsan Seowon. Les informations officielles sont sur k-seowon.or.kr (en anglais : en.k-seowon.or.kr). Le site koreanseowon.com, qui ressort encore dans les moteurs de recherche, est un domaine abandonné qui renvoie aujourd'hui n'importe où.

Les tertres ne sont que des collines herbeuses : sans explication, on reste sur sa faim. Passez d'abord par le musée voisin — celui des tombes de Daeseong-dong, ou le musée de Daegaya — et la montée n'aura plus rien à voir. Les tumulus de Daeseong-dong, à Gimhae, accessibles en métro depuis Busan et l'aéroport de Gimhae, sont les plus faciles d'accès ; les collines n'offrent presque aucune ombre, évitez donc le plein midi en été.

Depuis mai 2025, la zone soumise à réservation sur le Hallasan se limite à la partie sommitale : on monte sans réserver de Seongpanak à Jindallaebat (7,3 km) et de Gwaneumsa au Samgakbong (6 km), la réservation n'étant exigée que pour le cratère du Baengnokdam (1 000 personnes par jour côté Seongpanak, 500 côté Gwaneumsa ; tout le mois suivant s'ouvre d'un coup le premier jour ouvré du mois à 9 h, et les absences non annulées sont sanctionnées). La grotte de Manjanggul a rouvert le 30 mai 2026, de 9 h à 18 h (dernière entrée à 17 h, 4 000 wons pour un adulte, fermée le premier mercredi du mois) ; il y fait 5 à 15 degrés sur le kilomètre ouvert au public, prévoyez une veste même en plein été. Le Geomunoreum se visite sur réservation et ferme le mardi (064-710-8980), et la section Samgakbong-Baengnokdam, côté Gwaneumsa, fermée pour travaux, rouvre le 24 septembre à 5 h du matin.

Selon la marée, c'est la mer ou un champ de vase : consultez d'abord la table des marées du Service hydrographique et océanographique coréen pour ne pas faire le trajet pour rien. Pour une première fois, la baie de Suncheon, avec ses passerelles à travers les roselières et son belvédère de Yongsan, est une valeur sûre ; pour voir les grues et les autres oiseaux migrateurs, venez entre octobre et mars. En juillet 2026, la 48e session du Comité du patrimoine mondial réunie à Busan y a ajouté les vasières de Yeosu, Goheung, Muan et Seosan : neuf communes sont désormais concernées.

Une version intégrale dure trois ou quatre heures, et le Chunhyangga peut monter à six ou huit : c'est beaucoup pour une première fois. Mieux vaut commencer par un programme d'une à deux heures, comme les spectacles « Chefs-d'œuvre du samedi » au pavillon Umyeondang du Centre national du gugak, à Séoul (tous les samedis à 15 h, 30 000 wons en catégorie A, 20 000 en catégorie B). Beaucoup de représentations sont surtitrées en anglais ; et pour vraiment s'y plonger, calez votre voyage sur le Festival mondial du sori de Jeonju, en été (25e édition du 12 au 16 août 2026, au Sori Arts Center du Jeollabuk-do).

À l'origine, des femmes se donnaient la main pour chanter et danser en rond les nuits de Chuseok et de la première pleine lune de l'année : ce n'est donc pas un spectacle que l'on voit n'importe quand. Il figure parfois au programme du « voyage folklorique du samedi » de Jindo, au centre culturel local, tous les samedis à 14 h, aux côtés du ssitgimgut et du jeu de tambour de Jindo. Vérifiez le programme du mois sur le site touristique du comté de Jindo, ou appelez le service du tourisme (061-544-2181), avant de faire la route.

Le festival du kimjang de Séoul, qui remonte souvent dans les recherches, n'a plus lieu depuis 2019 : ne vous fiez pas aux vieilles pages en allant place de l'Hôtel-de-Ville en novembre. Pour mettre la main à la pâte en pleine saison, renseignez-vous sur le festival du kimchi de Gwangju (062-613-3955) ou sur les opérations de partage organisées par les communes, les centres sociaux et les entreprises. Hors saison, le musée Kimchikan, à Insa-dong (Séoul), propose son exposition permanente et une dégustation (du mardi au dimanche, 10 h-18 h, 5 000 wons pour un adulte, fermé le lundi). L'atelier de préparation du kimchi, lui, ne s'improvise pas : il faut réserver sur le site au moins quatre jours à l'avance.

La valeur la plus sûre reste le spectacle permanent de Hahoe Byeolsingut Talnori, au centre de transmission du village de Hahoe, à Andong. En calant votre passage sur le Festival international de danse masquée d'Andong (du 24 septembre au 4 octobre 2026, au parc du Talchum et autour du village de Hahoe), vous verrez en une journée les masques de plusieurs régions. Tout repose sur la gestuelle qui se moque des nobles : on rit avec la salle sans comprendre les répliques, la langue n'est pas un problème.

Les 24 signes de base — 14 consonnes et 10 voyelles — suffisent pour lire « keopi » (café) ou « ramyeon », mais pour déchiffrer les vraies enseignes et les vrais menus, avec « kape », « ppang » ou « tteokbokki », il faut y ajouter les 5 consonnes doubles (ㄲㄸㅃㅆㅉ) et les 11 voyelles composées, soit 40 signes, plus la règle des consonnes finales. Le principe s'attrape en une journée : parcourez le tableau des 40 signes avant de partir et vous déchiffrerez en ânonnant au bout de quelques jours. Le Musée national du hangeul, à Yongsan, est fermé jusqu'au second semestre 2028 (seules les activités extérieures sont maintenues) après l'incendie de février 2025 et pour cause d'agrandissement : rabattez-vous sur « L'histoire de Sejong », la salle souterraine aménagée sous la statue du roi Sejong, à Gwanghwamun.

Dans un hanok stay, on ne dort pas dans un lit : on déroule un matelas de sol et l'on s'allonge sur un plancher bien chaud. Les chaussures se quittent à l'entrée et le chauffage se règle soi-même, au thermostat de la chambre. Dans le village hanok de Bukchon, à Séoul, la ruelle Bukchon-ro 11-gil n'est ouverte aux visiteurs que de 10 h à 17 h afin de protéger les habitants, et s'y promener en touriste en dehors de ces heures coûte 100 000 wons d'amende — mais les clients des hébergements du secteur font exception : vérifiez l'adresse de votre logement au moment de réserver. Le village hanok de Jeonju compte 735 hanok sur 947 bâtiments et plus de 160 maisons d'hôtes traditionnelles : vous aurez le choix.

La mesure existe depuis octobre 2013 : en hanbok, on passe devant le guichet sans payer, à condition de porter une tenue complète, jeogori avec jupe ou pantalon — un jeogori sur un jean, un simple durumagi ou un « hanbok de ville » façon tee-shirt ne donnent pas droit à la gratuité. Le jardin secret de Changdeokgung reste payant, 5 000 wons, même en hanbok ; et Jongmyo se visite en principe avec un guide, sur réservation, la promenade libre n'étant possible que le samedi, le dimanche, les jours fériés et le dernier mercredi du mois. Comptez 10 000 à 20 000 wons pour deux heures de location, 25 000 à 40 000 pour quatre heures ou la journée ; parmi les quatre palais, seul Gyeongbokgung ferme le mardi.

Au restaurant, le kimchi et les autres banchan sont le plus souvent resservis gratuitement : un « deo juseyo » suffit. Kimchi de chou, kkakdugi, chonggak kimchi, mul kimchi : l'assaisonnement change d'une région à l'autre et les comparer fait partie du plaisir. Le musée Kimchikan d'Insa-dong (5 000 wons pour un adulte) ouvre du mardi au dimanche de 10 h à 18 h, dernière entrée à 17 h 30, on peut donc y passer en fin d'après-midi — fermé le lundi, le 1er janvier, à Seollal, à Chuseok et le 25 décembre ; l'audioguide existe en coréen, anglais, japonais et chinois, mais les visites commentées se font en coréen seulement, et l'atelier de kimchi se réserve à l'avance. Côté souvenirs, le ganjang, le doenjang et le gochujang s'achètent en petits formats au supermarché et voyagent bien en soute.

Depuis la pandémie, beaucoup d'établissements ont renoncé à la nuit et ne font plus que sauna : « les jjimjilbang sont tous ouverts 24 h/24 » n'est plus vrai — si vous comptez y passer la nuit, vérifiez avant de vous déplacer que l'adresse ouvre bien en continu et accepte les dormeurs (ce sont surtout les grands établissements qui l'ont gardé). Les bains se prennent nus, hommes et femmes séparés ; les salles de chauffe, le hall central et le restaurant se partagent en tenue de jjimjilbang, mais les salles de repos sont souvent séparées elles aussi. Tout se met sur le bracelet-clé du casier et se règle en une fois à la sortie ; certains établissements refusent encore les tatouages, mieux vaut demander avant.

L'entrée est libre : à la coréenne, on achète une natte à la supérette, on utilise les cuiseurs à ramyeon en libre-service et on se fait livrer du poulet frit. Les 41,5 km que l'on cite souvent correspondent à la traversée de Séoul par le fleuve, de Gangil-dong à l'est à Gaehwa-dong à l'ouest ; la somme des 11 secteurs de parcs, elle, fait environ 81,9 km, pour près de 8,96 km² au total. L'été, les piscines de plein air de Ttukseom et de Yeouido ouvrent de la mi-juin à la fin août, 5 000 wons pour un adulte (3 000 wons dans les aires de jeux d'eau de Gwangnaru, Jamsil, Nanji et Yanghwa), et le Festival international des feux d'artifice de Séoul se tient à Yeouido le premier samedi d'octobre. Les vélos en libre-service « Ttareungi » sont parfaits pour longer les berges.

Le dernier métro passe en général autour de minuit ; ensuite, à Séoul, 14 lignes de bus de nuit, les « Owl Bus », circulent pour 2 500 wons avec une carte de transport. La plage 23 h-6 h est le cadre fixé par la Ville, mais chaque ligne roule plutôt de minuit à 3 ou 4 heures du matin : vérifiez les horaires réels sur Naver Map ou Kakao Map (la plupart des numéros commencent par N). Les supérettes des quatre grandes enseignes totalisaient 55 552 points de vente en 2024 (GS25 18 812, CU 18 458, 7-Eleven 12 152, Emart24 6 130) : retrait au distributeur, envoi de colis et recharge de la carte de transport se font partout, et les gukbap ouverts jour et nuit règlent la question du repas de 4 heures du matin.

Depuis mai 2026, Baemin accepte les cartes émises à l'étranger et Apple Pay, et grâce à l'accord signé le 29 juillet 2026 avec la Ville de Séoul, on peut commander sans numéro de téléphone coréen (l'appli existe en coréen, en anglais et dans plusieurs autres langues). Dans les parcs du Han, on ne donne pas d'adresse : on se fait livrer dans l'une des « zones de livraison » balisées, dont la Ville a augmenté le nombre en septembre 2026. Au premier semestre 2026, les commandes passées par des étrangers ont été multipliées par près de quatre en un an, le poulet frit en tête avec une hausse de 281 % ; pensez simplement qu'aux prix des plats s'ajoutent des frais de livraison et un montant minimum de commande.

La floraison remonte du sud en deux semaines : quand Jinhae est en pleine fleur, Séoul en est encore aux bourgeons. Aucun train de voyageurs ne dessert Jinhae (le service a cessé en 2015 sur la ligne de Jinhae) : prenez un car au terminal interurbain de Sasang, à Busan, ou le KTX jusqu'à Changwon-Jungang ou Masan, puis un bus. Pour la fête des fleurs de printemps de Yeouido, à Séoul (du 3 au 7 avril), les sorties 1 et 6 de la station Gukhoeuisadang (ligne 9) sont les plus proches, et la ligne 9 renforce son service le week-end. La station Yeouinaru (ligne 5) se trouve à l'autre bout de l'île : vous y feriez un long détour.

Il ne pleut pas un mois d'affilée : sur les 31,5 jours de la normale, la pluie ne tombe que 17,7 jours, par averses entrecoupées d'éclaircies. En revanche, dès qu'une alerte aux fortes pluies est publiée, les sentiers des parcs nationaux, les torrents et les liaisons maritimes vers les îles ferment aussitôt : mieux vaut loger en ville, là où l'on peut basculer le programme à l'intérieur. Comme c'est juste avant le pic de l'été, l'hébergement est parmi les moins chers de l'année ; vérifiez seulement les conditions d'annulation en cas de pluie.

Les dates d'ouverture changent d'une plage à l'autre : Jeju ouvre le 24 juin, Haeundae et Songjeong le 26, mais Gwangalli le 1er juillet, et Gyeongpo (Gangneung) comme Daecheon (Boryeong) le 4 juillet seulement, pour fermer le 23 août. En pleine saison, l'hébergement coûte 1,3 à 1,8 fois plus cher, et le week-end les pensions et le glamping peuvent plus que doubler : pour une mer tranquille, visez fin juin-début juillet ou après le 20 août, mais allez alors à Haeundae, Gwangalli ou Jeju, qui sont encore ouvertes. Les maîtres-nageurs et les zones de baignade ne fonctionnent que pendant la saison : évitez de vous baigner une fois les plages fermées.

En moyenne, 3,4 typhons par an touchent le pays : le mois le plus exposé est août (1,2), devant juillet (1,0) et septembre (0,8) — les typhons d'automne, en septembre, sont moins nombreux mais plus puissants et font souvent plus de dégâts. Dès qu'un typhon remonte vers le nord, les vols et les ferries pour Jeju et Ulleungdo sont les premiers coupés : pour une île en fin d'été, gardez une journée de marge avant votre vol retour et prenez un hébergement annulable le jour même. La trajectoire prévue est publiée jusqu'à cinq jours (120 heures) à l'avance sur le site en anglais de l'Administration météorologique coréenne (weather.go.kr).

En 2026, la chaleur de septembre et d'octobre a retardé les couleurs d'environ neuf jours : premières feuilles rouges au Seoraksan le 3 octobre, apogée le 25. Le front descend de 20 à 25 km par jour — centre du pays du 31 octobre au 5 novembre, Jirisan le 5, Naejangsan le 11 —, si bien que « le week-end de la mi-octobre », comme on en a l'habitude, tombe encore trop tôt pour le Seorak. Pour le week-end d'apogée des 24 et 25 octobre, il faut réserver deux mois à l'avance à Sokcho et alentour ; si vous vous y prenez tard, la deuxième semaine de novembre dans le Sud (Naejangsan, Jirisan) sera bien plus confortable.

Les grandes stations de l'intérieur du Gangwon ouvrent les premières — Mona Yongpyong et Phoenix Pyeongchang le 21 novembre, High1 (Jeongseon) le 28 — et ferment aussi plus tard : Mona Yongpyong le 31 mars, O2 Resort à Taebaek le 22 mars, High1 à la mi-mars. Celles qui ferment début mars sont les stations proches de Séoul, comme Konjiam ou Welli Hilli : en fin de saison, partez donc vers le Gangwon. Les deux grandes fêtes de la neige sont espacées de plus de deux semaines — Taebaeksan du 31 janvier au 8 février, Daegwallyeong du 13 au 22 février — et le KTX met environ 1 h 50 de Séoul à Gangneung, de quoi y aller dans la journée.

En 2026, Chuseok tombe le vendredi 25 septembre et, faute de jour de remplacement, le congé court du 24 au 27 septembre, dimanche compris, soit quatre jours. En 2027, Seollal tombe le dimanche 7 février, avec le mardi 9 comme jour férié de remplacement : quatre jours là encore, du 6 au 9 février. Pendant ces quelques jours, tout le pays prend la route du village natal : les temps de trajet sur autoroute doublent ou triplent, et les billets de KTX et d'autocar partent dès l'ouverture des ventes — n'y placez pas vos longs trajets. À l'inverse, les centres de Séoul et de Busan se vident et les hôtels baissent leurs prix ; en revanche, beaucoup de restaurants et de commerces indépendants ferment, alors repérez à l'avance les supérettes et les grands centres commerciaux.

L'air s'améliore d'année en année : la moyenne annuelle de PM2,5 est tombée à 15,6 µg/m³ en 2024, le niveau le plus bas jamais mesuré, et la moyenne hivernale (décembre-mars) de 20 µg/m³ ne dépasse que de 45 à 50 % les 13-14 µg/m³ d'avril à novembre. Les mauvaises journées vont et viennent en un ou deux jours : plutôt que d'annuler tout un programme, regardez l'appli AirKorea la veille au soir et intervertissez vos activités d'extérieur et d'intérieur. Les poussières jaunes sont les plus fréquentes en avril (2,5 jours en moyenne) et touchent surtout l'ouest du pays : emportez un masque KF94 pour une randonnée ou une sortie à vélo au bord du Han au printemps, et si vous avez les bronches sensibles, la côte est du Gangwon ou Jeju (autour de 12 µg/m³ à l'année) vous conviendront bien mieux.

Le train de l'aéroport d'Incheon ne met pas le même temps selon le terminal où vous atterrissez. Du terminal 1, la gare de Séoul est à 43 minutes par le train direct et 59 par l'omnibus ; du terminal 2 (Korean Air, Delta, Air France, KLM, etc.), 51 minutes en direct et 66 en omnibus. Le train direct ne se prend pas avec une carte de transport : il faut un billet avec place attribuée (environ 11 000 wons l'aller simple pour un adulte), donc si vous n'avez pas trop de bagages, l'omnibus ou le bus limousine, qui met 60 à 80 minutes, est plus commode. Dans le Gyeonggi, le GTX-A relie la gare de Séoul à Unjeong-jungang (Paju) en 21 minutes depuis son ouverture en décembre 2024, et la ligne 1 du métro met une heure jusqu'à Suwon : gardez votre hôtel à Séoul et faites l'aller-retour dans la journée.

Pour Gangneung, tout se joue sur la gare de départ. Depuis la gare de Séoul, le train le plus rapide met 1 h 54 et la plupart tournent autour de deux heures ; depuis Cheongnyangni, comptez 1 h 26 à 1 h 45, donc plus court. Sokcho n'a toujours pas le train (la ligne à grande vitesse Chuncheon-Sokcho est attendue pour le second semestre 2027) : prenez un autocar express au terminal de Dong-Seoul, 2 h 20 à 2 h 30 — les cars interurbains du même terminal mettent 3 h 30, choisissez donc bien l'express. En saison de ski et au plus fort de l'été, tout part plusieurs jours à l'avance : réservez sur l'appli Korail Talk ou sur letskorail.com.

Le KTX-Cheongryong le plus rapide met 52 minutes de Séoul à Daejeon, une petite heure d'ordinaire : c'est le déplacement le plus léger du pays. Attention toutefois : les lignes à grande vitesse de Gyeongbu et de Honam se séparent à Osong, si bien que les KTX pour Gwangju et Mokpo ne passent pas du tout par Daejeon — glisser une halte à la pâtisserie Sungsimdang de Daejeon ne se fait naturellement que sur un trajet vers Busan ou Dong-Daegu. Si vous allez vers Gwangju ou Mokpo, descendez plutôt à la gare de Gongju, sur la ligne de Honam, pour une demi-journée dans les sites historiques de Baekje, à Gongju et Buyeo (patrimoine mondial depuis 2015) ; Buyeo n'a pas de gare, il faut prendre un bus depuis Gongju ou Nonsan.

De la gare de Yongsan, le KTX de la ligne Jeolla met 1 h 23 à 1 h 26 jusqu'à Jeonju au plus rapide, mais beaucoup de trains sont plutôt à 1 h 40, et il y en a une vingtaine par jour. De la gare de Jeonju au village hanok, comptez environ 25 minutes en bus urbain (119, 79, 508, 999, etc.) ou 7 000 à 8 000 wons en taxi. La location de hanbok se fait presque partout le jour même, sans réservation. Pour le vieux centre de Gunsan et son architecture du début du XXe siècle, un car part toutes les vingt minutes du terminal interurbain de Jeonju et met environ une heure (la gare de Gunsan, elle, est à 10 km du quartier historique : il faudrait encore changer en arrivant).

Au départ de Yongsan, le KTX le plus rapide met 2 h 15 pour Mokpo, 2 h 40 pour Yeosu-Expo (2 h 55 en moyenne, jusqu'à 3 h 08) et 1 h 36 pour Gwangju-Songjeong (le plus souvent 1 h 46 à 2 h 04). Certains trains pour Mokpo passent par Seodaejeon et dépassent alors 3 h 35 : vérifiez la durée au moment de réserver. À Yeosu, tout tient dans la baie illuminée le soir : mieux vaut y dormir une nuit que d'y aller à la journée. Les marais de Suncheon sont au plus beau au coucher du soleil, alors voyagez le matin et gardez l'après-midi libre — mais regardez d'abord l'heure de dernière entrée, qui change selon la saison.

De la gare de Séoul, le KTX met 2 h 04 à 2 h 10 jusqu'à la gare de Gyeongju (rebaptisée ainsi en 2023, elle s'appelait Singyeongju) ; pour Andong, le KTX-Eum part de Cheongnyangni en deux heures environ, et depuis le 29 décembre 2024, quatre allers et quatre retours par jour sont prolongés jusqu'à la gare de Séoul. La gare de Gyeongju n'est pas en ville mais à Geoncheon-eup : c'est donc ce qui se passe après l'arrivée qui compte — Hwangnidan-gil et Daereungwon sont à 20 minutes de taxi (15 000 à 17 000 wons, surtaxe comprise) ou 30 minutes de bus urbain, et Bulguksa à 50-60 minutes par les bus 700 et 711, qui ne passent que 4 à 10 fois par jour : comptez plutôt le taxi (30 à 40 minutes) ou une voiture de location. Pour le seul centre de Gyeongju, beaucoup louent un vélo.

Le KTX-Cheongryong, qui ne s'arrête qu'à Daejeon et Dong-Daegu, est le plus rapide avec 2 h 17 ; les KTX ordinaires, qui desservent plus de gares, mettent 2 h 40 à 3 heures, et certains plus de 3 h 20. L'avantage, c'est d'arriver en plein centre, à la gare de Busan — mais de là jusqu'à Haeundae, il faut la ligne 1 jusqu'à Seomyeon puis la ligne 2, soit 48 à 55 minutes, correspondance à pied comprise : ne tablez pas sur « 40 minutes ». Tongyeong et Geoje n'ont pas encore le train (la ligne intérieure du Sud n'est pas ouverte) : il faut un car, depuis le terminal interurbain de Sasang, à Busan, par exemple.

De 1 h 05 à 1 h 15 depuis Gimpo, sur la ligne aérienne la plus dotée en sièges au monde — mais l'offre a reculé de 16 % en un an, alors n'espérez pas un billet le jour même en haute saison. L'avion n'est pas la seule option : des ferries partent de Mokpo, Wando, Yeosu, Busan et Incheon et embarquent les voitures, ce qui permet de venir avec la sienne plutôt qu'en location (13 846 961 visiteurs en 2025). Sur l'île, les bus sont espacés et la voiture est en pratique indispensable ; les étrangers doivent présenter un permis de conduire international, et comme les annulations sont fréquentes pendant la saison des typhons, en août et septembre, gardez une journée de marge avant votre vol retour.

L'aéroport d'Ulleung vise une ouverture au premier semestre 2028 (76 % des travaux achevés en mars 2026) : faute de vol direct, il faut prendre le KTX jusqu'à Donghae (Mukho) ou Pohang, puis le bateau. Côté Gangwon, il ne reste qu'une liaison, celle du port de Mukho, à Donghae, en 2 h 40 : la ligne au départ de Gangneung s'est arrêtée le 31 octobre 2025 sans reprise assurée, et celle d'Uljin (Hupo) est suspendue. De Pohang, le rapide Eldorado Express part à 9 h 50, un aller-retour par jour, en 2 h 50 environ ; le car-ferry de nuit du port de Yeongilman dépasse les six heures. Les traversées sont annulées dès que la mer est forte : prévoyez une journée de réserve. Quant à Dokdo, c'est 3 h 30 à 4 heures de bateau aller-retour depuis Ulleungdo, et une fois sur cinq la houle empêche de débarquer et l'on rentre sans avoir mis pied à terre.

Les supérettes et les automates des stations de métro ne rechargent qu'en espèces : gardez des billets sur vous. On peut aussi recharger par virement à un distributeur bancaire, ou avec l'appli Mobile T-money. En passant du métro au bus, la correspondance est gratuite si vous badgez dans les 30 minutes après être descendu (60 minutes entre 21 h et 7 h, cinq correspondances au maximum). Le forfait courte durée de la Climate Card, que citent encore les guides, a été supprimé en 2026 ; son successeur, le Climate Pass, est réservé aux personnes domiciliées à Séoul : pour un voyageur, c'est bien la T-money rechargeable qu'il faut.

Depuis le 1er septembre 2026, le SRT a été intégré au KTX : les trains qui partent de la gare de Suseo sont eux aussi des KTX, et tout se réserve dans une seule appli, « Korail+ ». Cette fusion s'est accompagnée d'une baisse moyenne de 10 % : Séoul-Busan est passé de 59 800 à 54 400 wons. Les billets de week-end et de jours fériés partent plusieurs jours à l'avance, alors réservez dès que vos dates sont fixées. Si votre itinéraire enchaîne plusieurs villes, comparez les prix avec le KORAIL PASS, réservé aux visiteurs étrangers.

Google Maps ne donne pas d'itinéraires piétons ni routiers corrects en Corée. L'export des cartes de haute précision a bien été autorisé sous conditions en février 2026, mais sa traduction dans le service peut tarder : installez Naver Map et Kakao Map, les deux. Elles proposent toutes deux une interface en anglais, l'heure d'arrivée des bus en temps réel et jusqu'à la voiture du métro où monter pour une correspondance rapide. Pour les taxis, utilisez Kakao T, mais il faut y enregistrer un moyen de paiement : préparez-le avant d'arriver.

Les deux numéros s'appellent sans indicatif, 24 heures sur 24, et la communication est gratuite. Si le coréen ne passe pas, dites en anglais « Help, English please » : les pompiers mettent en conférence un interprète dans une vingtaine de langues, la police dans dix-huit environ. Si vous ignorez où vous êtes, lisez le nom de la station de métro la plus proche ou l'enseigne d'un immeuble ; et pour les alertes de catastrophe, séisme ou typhon, l'application Emergency Ready du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité les donne en anglais.

C'est la ligne de conseil aux voyageurs de l'Office national du tourisme coréen, ouverte 24 heures sur 24, toute l'année. On y trouve son chemin, on y obtient une traduction à trois avec un hébergeur, un restaurant ou un chauffeur de taxi (la réservation n'est pas faite à votre place), et l'on peut y signaler un problème, une addition gonflée par exemple. Le conseil est gratuit mais la communication est à la charge de l'appelant, et composer le +82-2-1330 depuis l'étranger ou en itinérance revient au tarif international : pour ne rien dépenser, passez par l'appel en ligne (Wi-Fi) de l'appli et du site VisitKorea, ou par le chat KakaoTalk ou LINE.

Les offres estampillées « illimité » sont presque toujours bridées : au-delà de 2 Go par jour ou de 10 Go par mois, le débit tombe à 3 Mbit/s. Comptez 30 000 à 40 000 wons pour 30 jours chez un opérateur virtuel ou un revendeur, 50 000 à 70 000 pour une SIM touristique officielle, et à partir d'environ 6 000 wons pour trois jours. Une SIM avec numéro coréen ne s'active qu'une fois sur place, car elle exige la vérification de votre entrée sur le territoire (les formules longue durée ou avec facturation demandent une carte de séjour), alors qu'une eSIM data s'allume en descendant de l'avion, sans vérification d'identité. Attention : les numéros prépayés ne sont souvent pas reconnus par le système d'identification des opérateurs (PASS), ce qui peut bloquer l'inscription à Kakao T ou aux applis de livraison — si vous devez payer ou réserver, demandez d'abord au vendeur si l'identification est possible.

En boutique, on règle par carte même 1 000 wons, mais les bornes en libre-service, les distributeurs automatiques et les paiements en ligne coréens refusent souvent les cartes étrangères. Gardez sur vous environ 100 000 wons en liquide pour recharger la carte de transport, pour les marchés traditionnels et pour les échoppes de rue. American Express est refusée dans bon nombre d'endroits, tandis que Discover, associée à BC Card, passe plutôt bien ; pour retirer, il faut un automate portant les logos PLUS, Cirrus, Maestro ou UnionPay, ou la mention « Global ATM » (beaucoup de distributeurs de supérettes sont réservés aux cartes coréennes, et les opérations avec une carte étrangère s'interrompent autour de minuit). Les bureaux de change privés du centre, à Myeongdong par exemple, offrent de meilleurs taux mais n'acceptent que les espèces : comparez avec le change préparé sur l'appli d'une banque et retiré à l'aéroport, ou avec les bornes WOWPASS.

Stations et quais de métro, bus urbains, parcs, marchés traditionnels, sites touristiques : environ 69 000 points à travers le pays (données publiques du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ; les « 48 000 points » souvent cités ne comptent que les installations nouvelles de 2019 à 2022). Choisissez « Public WiFi Free » dans la liste des réseaux et appuyez sur le bouton de connexion de la page d'accueil : aucune inscription. Ce signal n'est pas chiffré : pour vous connecter à un compte ou payer par carte, prenez plutôt « Public WiFi Secure », qui l'est, ou vos données mobiles.

Sans assurance maladie coréenne, un voyageur paie l'intégralité des soins, et un seul passage aux urgences peut atteindre plusieurs centaines de milliers, voire quelques millions de wons : l'assurance voyage est de fait indispensable. Beaucoup de pharmacies ferment le dimanche ; pour en trouver une ouverte la nuit ou un jour férié, consultez pharm114.or.kr, ou, en anglais, le portail des urgences e-gen.or.kr. Treize médicaments de première nécessité, antalgiques et remèdes digestifs notamment, s'achètent aussi dans les supérettes ouvertes 24 h/24, mais les médicaments sur liste, les antibiotiques par exemple, exigent une ordonnance ; et si vous avez besoin d'être soigné en anglais, adressez-vous au centre international (International Healthcare Center) d'un grand hôpital.

Si vous laissez un pourboire sur la table, on vous courra après en croyant que vous avez oublié quelque chose. Au restaurant, on paie à la caisse et non à table ; les hôtels et quelques tables haut de gamme ajoutent 10 % de service sur la note, et avec la TVA cela monte jusqu'à 21 % — là non plus, rien à ajouter. Des applis comme Kakao T ont bien introduit un « pourboire de remerciement » plafonné à 2 000 wons, mais il est entièrement facultatif.

Dans les commerces affichant « Tax Free », présentez votre passeport avant de payer et la TVA est déduite sur place. La détaxe immédiate vaut jusqu'à 1 000 000 de wons par achat et 5 000 000 au total pour la durée du séjour ; au-delà, ou si l'on vous remet un formulaire de remboursement classique, vous récupérez la somme à une borne de l'aéroport au moment de partir. Les articles doivent quitter le pays avec vous dans les trois mois suivant l'achat : entre le contrôle douanier et la file aux bornes, arrivez à l'aéroport une heure plus tôt le jour où vous avez une détaxe à faire.